?

Log in

Предыдущая запись | Следующая запись

#2 Резкость :: DIY Photo School

Эгегей! Есть кто живой?! :)
Раскачивайтесь, это действительно интересно!

Сегодня у нас технический пост. Следующий будет обратно композиционный. А пока немного ОФП :)
Кстати, работы по предыдущим заданиям ещё принимаются.


Резкость


Резкость вносит большой вклад в восприятие фотографии, малейшая смазанность или нерезкость может испортить отличный кадр. При этом способов запороть резкость много, поэтому идеальная резкость это результат учёта множества мелочей. Мы должны предусмотреть всё, чтобы получить максимально резкий и ясный снимок.

Есть две основные причины размытия изображения — движение во время съёмки и неправильная фокусировка. Кроме этого, источником нерезкости может быть несовершенство техники — камеры, объектива или и того и другого вместе. Особенно это актуально для мыльниц.

Что касается мыльниц, — если вы не готовы сменить технику, стоит видимо сосредоточиться на композиционной составляющей снимка, но и из мыльницы можно кое-что выжать. Частично, применимы какие-то из нижеследующих советов, кое-что полезное можно почерпнуть здесь.

Фокусировка камеры это отдельная немаленькая тема, терзающая умы со времён плёночной фотографии и ей посвящено множество статей. Мы вернёмся к этому в будущем, сейчас же сосредоточимся на нерезкости, вызванной смазыванием в результате движения.

Двигаться может объект в кадре или сама камера при съёмке. С движением объекта мы практически ничего не можем сделать, разве что использовать его как художественный эффект. Единственный способ борьбы с этим — максимально короткая выдержка.

В большинстве случаев мы снимаем достаточно неподвижный объект, когда нужно лишь исключить колебания камеры (естественно, короткая выдержка поможет и здесь). В основном этим мы и займёмся.

Итак, несколько рецептов получения резкого снимка:

1. Штатив
Основная причина смазывания кадра — движение рук во время съёмки. Для сенсора нет разницы — двигается ли объект съёмки, свет от которого он ловит, или смещается сама камера. При этом, из-за маленького размера сенсора, малейшие смещения камеры эквивалентны значительному движению объекта съёмки, чем больше фокусное расстояние (увеличение), тем это заметней.

Пожалуй главный способ значительно повысить резкость снимков — не сообщать камере колебаний, устанавливая её при съёмке на штатив.

Штатив должен быть достаточно тяжёлым, чтобы гасить слабые колебания, и крепким, чтобы надёжно удерживать вашу камеру. Чем тяжелее камера (и объектив), тем надёжней должна быть конструкция. С другой стороны — чем легче камера, тем тяжелее должен быть штатив, чтобы гасить колебания например от ветра. Как вариант вы можете использовать лёгкий штатив с дополнительным грузом.

Если есть возможность — берите штатив с шаровой головой, работать с ней на порядок удобнее, чем с дешёвыми креплениями “три степени свободы”. Это я могу сказать по собственному опыту. Камера фиксируется практически в любом положении одним движением и не сползает в процессе съёмки (исключение — хлипкая голова для увесистой камеры с зумом, тут чудес не будет).

2. Съёмка с таймером
При нажатии на кнопку спуска, вы прилагаете к камере усилие, смещая её, причём в самый ответственный момент. Даже будучи закреплённой на штативе, камера колеблется какое-то время после нажатия, смазывая кадр.
Один из способов избежать этого — съёмка с таймером. Её поддерживает подавляющее большинство камер, включая мыльницы. Достаточно 5 секунд, чтобы колебания затухли.








3. Дистанционный спуск
Ещё один способ избежать колебаний при нажатии — использование дистанционной кнопки спуска. Купить такую можно за несколько долларов на ebay или amazon, но не ко всем камерам можно её подключить.
Многие зеркалки поддерживают беспроводной пульт управления.








4. Mirror Lock-Up
Ещё один источник колебаний для зеркальных камер — движение зеркала. В момент съёмки достаточно тяжёлое зеркало резко поднимается вверх непосредственно перед срабатыванием затвора, этот импульс порождает колебания камеры, что вносит свой вклад в резкость снимка.

Многие камеры имеют функцию блокировки зеркала в поднятом положении (Mirror lock-up). Когда она включена, при первом нажатии на спуск зеркало поднимается и фиксируется в этом положении. После того, как вызванные им колебания затухают, можно сделать непосредственно снимок, нажав на спуск ещё раз.

В зависимости от модели, эта опция может включаться отдельно через меню или кнопки на корпусе. Некоторые модели (например Nikon D70) не имеют возможности снимать с поднятым зеркалом, т.е. эта функция позволяет только получить доступ к матрице.




5. Подавление вибраций
Многие современные объективы снабжены технологией компенсации вибраций — у Nikon она называется VR, у Canon — IS. Она позволяет объективу отслеживать колебания и компенсировать их, уменьшая смазывание снимка. Это позволяет снимать с рук при недостатке освещения, когда вы вынуждены использовать более длинные выдержки.

Обычно это полезно если вы не можете использовать штатив. Однако при съёмке со штатива эта функция сама порождает вибрации, поэтому её необходимо отключать.

Скотт Келби утверждает, что в некоторых объективах функция подавления вибраций может быть использована и на штативе. Это должно быть отражено в документации на объектив.








6. Самая резкая диафрагма
У каждого объектива, как и у камеры, есть предельное разрешение, которое он способен передать. При этом на разных диафрагмах это разрешение различно. Как правило, максимальное разрешение объектив выдаёт на два стопа ниже полностью открытой диафрагмы.

Стоп — жаргонное название значений диафрагмы, отличающихся в корень из двух раз. На старых объективах, кольцо дифрагмы при вращении фиксировалось на определённых значениях (аналогично рычагу АКПП или ручке выбора программ на стиральной машине). Эти значения стали называть стопами. Соседние стопы отличаются друг от друга на корень из двух, т.е. примерно в 1.4 раза, стопы через один соответственно в два раза. Например, полные стопы это 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8 и т.п.

Соответственно, если сюжет не диктует другую диафрагму (глубину резкости), используйте наиболее резкую. Например, для объектива с максимальной диафрагмой f/2.8, лучшая резкость будет скорее всего на f/5.6 и f/8. Впрочем, это верно не для всех объективов. Лучше определить самую резкую диафрагму для каждого вашего объектива — просто обращая внимание на самые резкие снимки или же сделав серию тестовых снимков (см. упражнения к выпуску).



7. Минимальное ISO
Когда вы снимаете со штатива, выдержка как правило не имеет решающего значения, поэтому вы можете поставить более низкое ISO и длинную выдержку.

Что? С кем я сейчас говорил? Подождите немного, скоро мы разберём, как связаны ISO, диафрагма и выдержка, и даже вкратце — что это такое. Пока просто поверьте на слово — при съёмке со штатива и тем более если света достаточно, ставьте минимально возможное значение ISO.

С увеличением ISO на снимок попадает больше шума. Оставите вы его или попытаетесь убрать при обработке — в любом случае вы потеряете детали изображения.

Используйте высокие ISO только в случае необходимости (съёмка с рук в условиях недостатка освещения), при этом желательно отключать функцию шумоподавления камеры (Noise Reduction, NR), т.к. она необратимо размывает изображение, вместе с шумом уничтожая детали.
Если вы использовали высокое ISO, по окончании съёмки не забывайте вернуть его на минимум, чтобы не испортить следующую съёмку!


8. Короткая выдержка
Когда объект съёмки хорошо освещён, нужно совсем немного времени, чтобы на матрицу попало достаточно света, даже через маленькую диафрагму.

Это позволяет, переключившись в приоритет выдержки (S/Tv), установить короткую выдержку и таким образом максимально снизить смазывание изображения. Общее правило при съёмке с рук — выдержка не должна превышать величины, обратной фокусному расстоянию объектива. Например, если вы снимаете на ф.р. 70mm, выдержка должна быть не больше 1/70с, лучше 1/100 или короче.







9. Серийная съёмка
Если вы вынуждены снимать с рук с большой выдержкой, шансы получить резкие снимки сильно падают. Их можно повысить сделав серию снимков подряд, часто один из них оказывается заметно более резким. Большинство камер имеют режим серийной съёмки, позволяющий сделать серию снимков нажав и удерживая спуск.



10. Держи крепче!
Один из именитых фотографов рассказывал, что в первое время он носил на задней стороне камеры наклейку “Держи крепче!”. Тот кто когда-нибудь стрелял, поймёт о чём это — даже в худших условиях есть возможность сосредоточиться и минимизировать движения от дыхания и дрожания рук.
Частично это достигается небольшим напряжением, но если переборщить руки будут дрожать только сильнее. В том числе, вашим помощником является опыт — если вы часто снимаете с рук, стараясь стабилизировать камеру, мышцы привыкают к необычной нагрузке и перестают мандражировать.

Хорошо помогают более жёсткие захваты. Есть несколько вариаций:
* Камера в руках перед собой, но локти прижаты к туловищу — рычаг короче и колебания камеры меньше.
* Камера в правой руке лежит на сгибе левой. Левая рука держит правую в районе локтя. Конструкция получается замкнутой и опять же более жёсткой.
* Камера, как обычно, удерживается перед собой правой и левой руками, при этом ремень пропущен через кисть правой руки и внатяг одет на правый локоть. Натяжение ремня делает конструкцию жестче (автор Joel Lipovetsky, фото приёма в выдержке из книги Келби, см. источники).
* “Карманный штатив” — болт, подходящий к штативному креплению в нижней части камеры, и прочная нитка, связывающая его с гайкой. Наступив на гайку и натянув нитку движением камеры вверх, вы опять же получаете жёсткость в одном из направлений.


11. Внешняя опора
Иногда, даже не имея возможности установить штатив, можно прижать камеру, локоть или плечо к стене, ограде, парапету, дереву или даже дороге.










12. Проверь на 100%
Обычно, сразу после снимка ещё есть возможность скорректировать параметры съёмки и переснять смазавшийся снимок. Но предпросмотр на экранчике камеры всегда выглядит резким, кроме совсем уж фатальных случаев. Чтобы обнаружить нерезкость, которая будет заметна только на большом мониторе, просматривайте снимки на 100% увеличении, или на максимальном, которое позволяет ваша камера.









13. Хорошие объективы
Качество объектива как правило имеет гораздо большее значение, чем навороченность камеры. При этом, не всегда хорошие объективы стоят заоблачных денег (хотя в целом — чем лучше, тем дороже).

И у Nikon и у Canon есть хорошие недорогие 50/1.8, которые уже заведомо лучше штатного зума. Если позволяют средства — посмотрите на 50/1.4 (тоже есть у обоих). Главное их достоинство конечно отличное размытие и светосила, но и резкость, благодаря качеству исполнения и простоте конструкции, — на высоте.











Вдохновение почерпнуто из:
Scott Kelby. Digital Photography Book


Задания к выпуску

Метки: